Строительство дачного погреба

Не очень удобно каждые выходные забирать с собой картофель, яблоки, другую продукцию с дачи. Да и хранить все это дома нерационально, так как в квартире вряд ли есть место для десятков банок консервации и нескольких ящиков овощей. Поэтому погреб на даче действительно необходим, и более того, для дачника с большим садом, огородом и теплицами!

Строить ли погреб своими руками?

Нехватка времени часто приводит дачника к решению поручить работу профессионалам – производителям и установщикам, или строителям подобных конструкций на месте. Это неплохой выход из ситуации, если есть достаточно накоплений, которые можно израсходовать на новый погреб. Рынок предлагает стальные, пластиковые, бетонные быстросборные погреба. Но, если копнуть чуть глубже, становится понятным, что они не настолько долговечны и качественны, как говорится в рекламном описании каждого отдельного товара. Кроме того, желательно получить именно то, что вам необходимо, а не что предлагается готовым ассортиментом. Строительство погреба своими руками подразумевает проект по тем размерам, которые соответствуют личным требованиям, размещению конструкции, размеру участка, удобству расположения, количеству продукции для хранения. Готовые же погреба стандартны – круглые и квадратные, с объемом, шаг который равен одному кубическому метру

Важно рассматривать и ценовую политику. А здесь еще больше сложностей, так как среднего качества и вместительности погреб стоит от 70 тысяч рублей, более подходящий и практичный – уже под 150 тысяч, а хороший армированный пластиковый погреб, объем которого 6-8 кубометров, более 220-240 тысяч рублей. Ценник достаточно серьезный, особенно учитывая факт возможности построить погреб самостоятельно, и сделать его действительно добротным за сумму в 2-3 раза меньше! Поэтому ответ на главный заданный вопрос – положительный! Строить погреб своими руками можно, и даже нужно. Ведь это самостоятельный выбор качественных материалов и контроль каждого этапа. Проблема только в опыте, схемах и инструкциях. Но она поправима, ведь есть целый набор рекомендаций от специалистов с должной квалификацией!

Какой погреб выбрать для дачи?

Основное решение нужно принять сразу, путем обсуждения с семьей, сопоставления с потребностями, а также бюджетом. Желательно не отступать от решений и делать все по инструкции и нормам строительства, не экономя на конструкционных элементах, расходниках и гидроизоляции. В данном случае, результат имеет все шансы быть на 100% положительным!

• Недорогой, классический земляной погреб. Конструкция на основе обычного земляного котлована, обшитого доской, и крышей. Решение не самое лучшее для песчаных грунтов и участков с высоким уровнем грунтовых вод. Но как временное овощехранилище, вполне приемлемо;
• Современный земляной заглубленный погреб. Конструкция, углубленная в грунт на 3/4 или полностью, со стенами из бетона, шлакоблока или кирпича, со скошенным или прямым вертикальным входом по лестнице. Более практичное решение, так как возможности гидроизоляции здесь уже неограничены, а температурные режимы соблюдаются проще;

• Погреб с погребицей. Стандартно заглубленный погреб с поверхностной конструкцией по типу кладовой. Именно она предотвращает попадание поверхностной влаги внутрь погребного помещения, а также помогает регулировать температуру;
• Гаражный погреб. Современная дань классике и погребу с погребицей. Только конструкция верхнего уровня – не кладовая, а гараж для машины, дачная мастерская. Такое хранилище строится в момент возведения основного объекта;
• Частично заглубленный каменный погреб. Еще одно классическое и очень практичное решение, но дорогостоящее. Больше подходит для хранения не стандартной продукции с огорода, а дорогих вин, сыров, мяса. Строится на основе кладки камня-плитняка на глиняный раствор с добавками;
• Надземный погреб. Недорогое дачное решение, которое представляет собой кладовую на грунте, теплоизолированную конструкцию. В таком погребе обязателен тамбур для отсекания внешних температур, примерно, как в зимней теплице. Желательной является и установка терморегулирующего оборудования.

Это всего несколько видов погребов. Если говорить обо всех хранилищах, стоит упомянуть и следующие:

• Овощной лабаз;
• Наземный погреб с обваловкой;
• Голландский погреб;
• Полузаглубленный погреб;
• Блокированный погреб;
• Пристенный, шалашный, бурт, конструкция на косогоре и прочие.

Обсуждать каждый можно долго, ведь в любом хранилище имеются собственные преимущества. Упирается все только в качество сборки.

Нам же не нужно держать строгий ориентир на хранение вин лучших испанских урожаев или хамона и других дорогостоящих сортов мяса. Необходимо долговечное, прочное, сухое помещение для складирования фруктов и овощей, консервации, временного хранения свежих продуктов питания – соки и воды, мясо и сало, молочная продукция, прочее. Для этого можно построить классическую полузаглубленную кладовую, с естественной регуляцией температур и сравнительно небольшими расходами!

Строительство погреба на даче своими руками

Специалистами предложен вариант строительства, который явно дешевле покупных кессонов. Он хорошо подходит для участков со средним уровнем грунтовых вод!

Размеры погреба

Можно самостоятельно выбрать размеры погреба. Но при этом исходить их факта УГВ, длины бетонных плит для устройства перекрытий, учета расходов, необходимой площади под определенный объем хранения. Касается это и соотношения заглубленной и поверхностной части. По классике, лучше отталкиваться от соотношения 2/3 к 1/3 или 3/4 к 1/4, но практика показывает, что все строят, как удобнее и выгоднее. Вопрос изменения параметров упирается только в дополнительные работы по теплоизоляции!

Земляные работы

Очень важно провести самостоятельную геодезию и обозначить уровень грунтовых вод. Высоким он будет считаться в том случае, если отметка выше двух метров. Поэтому, из расчета на подобные ситуации, предложен именно вариант строительства полузаглубленного погреба, учитывая и требования расположения фундаментов и оснований сооружений на расстоянии не менее 50 см от основных грунтовых вод.

Проблемой могут стать напорные грунтовые воды, но обнаружить их так высоко маловероятно. Верховодка же – обычная вода, которая собирается послу выпадения осадков, не представляет проблем. Поэтому, когда берется проба методом бурения, открытый шурф должен простоять 2-3 дня до проб. Но делается это в весенний период, после схода снега и в погоду без атмосферных осадков!

Выяснив верхнюю точку, нужно подняться от нее на 40-50 см. Это и будет нижняя отметка будущего погреба!

Далее, стоит выкопать котлован под погреб. С каждой стороны, независимо от размеров, добавить около 50-70 см для возможности наружной отделки и отсыпки. То есть, площадь остается неизменной, увеличивается только объем выемки грунта!

Глубина котлована определяется первичными пробами на УГВ. Можно отталкиваться от средней отметки в 150 см, и далее определять высоту помещения, руководствуясь собственными требованиями.

Грунт из котлована желательно сразу убрать с участка. Для отсыпки он не понадобится, разве вы захотите сделать надстройку в виде земляного погреба. Это интересное решение, так как оно будет являться оригинальным в плане ландшафтного дизайна, и послужит дополнительной теплоизоляцией для конструкции. В случае отсыпки поверхности погреба грунтом (тем более, при поднятии верхнего уровня на 100-150 см, если строится голландский вариант или погреб с погребицей), важен точный расчет нагрузок на основание и стены!

Устройство основания дачного погребам

• Поверхность полученного котлована тщательно трамбуется. Использовать для этого можно ручную трамбовку или виброплиту;
• Следующий этап – засыпка гравия фракции 20-40 мм и его выравнивание, трамбовка. Слой – 20-25 см. Он поможет ограничить доступ капиллярной влаги к основанию погреба;
• Засыпка песка слоем 10-15 см и тщательная его трамбовка. Для качественного уплотнения слоя с исключением смешения слов, можно использовать геоматериалы!

Устройство основания может быть выполнено следующими методами:

• Укладка бетонных плит. Для этого потребуется дополнительная подготовка – обмазка плит битумной гидроизоляцией в 2-слоя. Обмазка производится по нижней стороне укладки;
• Заливка бетонной плиты. На утрамбованный слой песка укладывается пеноплистирол плотностью 40-45 и толщиной 50 мм. Далее, заливается бетон, для чего потребуется опалубка из дерева или пластика, стального листа. Бетонное основание армируется арматурой, выполняется с шагом в 10 см в каждую из сторон от основной разметки погреба. Это нужно для удобства строительства стен и дальнейших работ по гидроизоляции. Толщина бетонной плиты для основания погреба – 10-15 см, в зависимости от будущих дополнительных нагрузок.

Строительство стен погреба

Стены можно строить практически из любого материала, с ограничением только по характеристикам влагопроницаемости. Поэтому для работы неподходит пенобетон, газосиликат, ракушечник и прочие легкие блочные материалы с пористой структурой. Желательно выбрать керамический кирпич или бетон, готовые ЖБИ.

Предпочтительно заливать армированные бетонные стены с дополнительным усилением их между собой. Связь необходима для распределения нагрузок:

• Устройство прочной опалубки из ОСП, фанеры, стального листа на всю высоту заливки стен по периметру, предварительное армирование и установка закладных из стального уголка, стальных элементов армирования углов;
• После монтажа опалубочной конструкции, заливается бетон. Обязательным является вибрирования для выгонки воздуха и качественного уплотнения материала;
• После ожидания периода набора прочности и высыхания бетона, опалубка снимается. Можно продолжать строительство погреба!

Гидроизоляция погреба

Экономия на гидроизоляции в больше чем половине случаев приводит к затоплению хранилища. Случается и так, что самый дешевый погреб стоит сухим десятки лент, не осыпается. Но это большая редкость. При этом на подобные решения ориентируются многие мастера, которые хвастают простейшими и дешевыми решениями.

Но расчет на удачу должен быть минимальным, ведь УГВ может подняться в любой момент, и все, что внутри погреба, будет испорчено. Кроме того, работы по гидроизоляции после подобного негатива, станут намного сложнее и дороже!

Специалисты предлагают несколько способов гидроизоляции стен дачного погреба:

• Обмазочная гидроизоляция. Покрытие горячим битумом по чистой, сухой поверхности. Обязательно выполнить 3-4 слоя перекрестно;
• Оклеечная гидроизоляция. Выполняется с использованием специальных рулонных материалов, которые наплавляются на поверхность с последующей заделкой швов;
• Покрытие жидкой резиной или полимерными составами путем нанесения машинным способом – 2 слоя;
• Покрытие стен полимочевиной машинным способом – 2 слоя;
• Штукатурная гидроизоляция погреба – нанесение на поверхность стен штукатурных полимерцементных составов, плотно герметизирующих трещины и поры;
• Проникающая гидроизоляция – метод нанесения, который подразумевает глубокое проникновение в поры и закрытие их кристаллизацией, за счет чего влага не может физически пройти подобную преграду;
• Инъекционный метод – один из самых дорогостоящих, но существенно улучшающих показатели влагостойкости. В конструкции набуриваются отверстия для впрыска внутрь материалов, которые заполняют все поры бетона изнутри, тем самым перекрывая доступ влаги!

Делать нужно качественно, но сопоставимо бюджету. Нельзя сделать эффективную гидроизоляцию с использованием инъекционного метода по одной стене, а вторую оставить вообще без обработки по причине нехватки средств. Поэтому предлагается выбрать решение чуть проще, но эффективное для всей конструкции! Это обмазочная гидроизоляция!

Выполнение происходит следующим образом:

• На нижнем стыке, примыкании стены и основания выполняется скатный угол из ЦПС. Он, а также все швы хорошо пропитываются битумной мастикой, как и торцевая часть плиты основания. Если есть возможность, желательно немного убрать грунт с нижнего угла плиты основания, и нанести 2 слоя изоляции и на него, чтобы избежать проникновения влаги через данную тонкую линию;
• Битумная гидроизоляция наносится на прогрунтованные стены и предварительно нанесенные слои по швам. Лучше проводить работы кистью, для качественного заполнения всех пор. Желательно не допускать пробелов;
• После высыхания первого слоя, наносится второй, а далее и третий. Важно работать перекрестно, каждый последующий слой наносился перпендикулярно предыдущему!

Теплоизоляция и отсыпка

• По периметру стен погреба устанавливается слой пенополистирола толщиной 100 мм. Плотность 35 и выше;
• Листы плотно прижимаются к битумному слою... некоторые мастера даже наносят дополнительный слой мастики для схватывания листов с материалом гидроизоляции для приклеивания и плотному их прилеганию к основанию;
• Швы между ППС замазываются герметиком или мастикой;
• Производится засыпка технического проема в котловане гравием фракции 40-70, что создает уплотнение, прижим ППС к стене, а также дренажный слой, отводящий воду от стен!

Крыша погреба

Сложность и стоимость конструкции определяются ее видом. Чаще устанавливаются железобетонные плиты перекрытия, которые утепляются и снабжаются гидроизоляционным слоем. Но есть и другие варианты!

Установка бетонных плит на крышу погребам

ЖБИ подбираются по размеру погреба и устанавливаются по длине или ширине. В предложенном образце погреба предусмотрены небольшие пролеты, поэтому можно установить плиты без подрезки по краям, а также без дополнительных опорных колонн.

1. Монтаж плит строго по периметру выгнанных стен;
2. Монтаж плит с напуском над дренажной засыпкой –своеобразнаяотмостка!

Теплоизоляция бетонной крыши может быть выполнена ППС. Гидроизоляция по дополнительной стяжке или каркасу с обрешеткой!

Бетонные плиты с земляной отсыпкой

• Можно замаскировать погреб и более полезно использовать площадь участка. В этом случае, что обязательно должно быть предусмотрено проектом, по бетонной поверхности плит выполняются гидроизоляционные работы. Далее, производится дополнительный настил пленочных материалов для минимизации увлажнения поверхностными водами, осадками;
• Площадь засыпается грунтом, который трамбуется и понемногу усаживается самостоятельно;
• На поверхности можно высадить траву, цветы, выполнить любой из объектов ландшафтного дизайна!

Каркасная крыша погреба

Для облегчения работ, а также минимизации расходов на спецтехнику, можно сформировать теплоизолированную крышу погреба каркасным методом:

• Укладка балок на основание в момент заливки стен – закладные или сразу установка балок в опалубку;
• Подшивка нижней части для формирования ячеек под утеплитель. Здесь обязательно стоит использовать пароизоляционные мембраны, которые дадут возможность испаряться влаге, что собирается между слоями теплоизоляционного пирога;
• Укладка минваты слоем 150-200 мм;
• Формирования чернового слоя под гидроизоляцию – плиты осп или фанера;
• Гидроизоляция битумной мастикой, а также наплавляемой рулонной кровлей!

Лестница в погреб

На этапе согласования и зарисовки эскизов, нужно решить, каким будет вход в погреб. В зависимости от размеров, бюджета и многих других характеристик и требований, можно рассматривать разные варианты:

• Вертикальная спуск по лестнице. Дешево и просто в исполнении, но неудобно и небезопасно для использования. Чаще, устанавливается деревянная или металлическая лестница, которая через проем в плите крыши погреба ведет во внутреннее помещение;
• Винтовая лестница. Удобнее и безопаснее обычной приставной лестницы, которая опускается в погреб, но ее производство является достаточно дорогим, да и сам вход оборудовать правильно будет более сложно;
• Боковой вход. Удобно, безопасно, но дороже установки обычной лестницы. Такой вход оборудуется путем формирования входного проема в одной из боковых стен погреба. Необходимо углубление почвы для размещения ступеней, которые выливаются из бетона. Также, можно заказать на производстве отдельный марш. В случае выбора данного варианта, необходимо усиление проема швеллером для правильного распределения нагрузок с плит перекрытия, а также увеличение объема земляных и бетонных работ. Более удобен вариант в случае преимущества надземной части погреба над подземной!

Обустройство дачного погребам

"Интерьерные" работы на собственное усмотрение. Но чаще, это стандарт – установка стеллажей и ящиков, навес на стены и потолок крюков для мешков, сумок, отдельной продукции. Это не столь сложный этап, который каждый дачник и сам может определить. Куда более важно выполнить следующие рекомендации:

• Устройство вентиляции в погребе – естественная вентиляция или со вспомогательной вытяжкой;
• Обязательная герметизация стыков плит и заливки бетона;
• Подводка электричества и безопасная разводка внутри погреба – поверхностная укладка кабелей в гофры и обеспечение объекта автоматами, влагозащитными соединениями, патронами, лампами, розетками и выключателями с маркировкой IP 44 и выше, для сырых помещений!

Дачный погреб: дополнительная информация и советы мастеров

• Все решения по конструкции, технологии, материалам, расчетам, сразу вносятся в проект;
• Важной частью является единовременная закупка основных строительных материалов и элементов для экономии на доставке;
• Размещение погреба в удобном месте для владельца дачного участка, но желательно на возвышенности;
• Обязательная наружная гидроизоляция. Если такой возможности нет – внутренняя. В данном случае, она поднимается по стенам вплоть до высоты выхода конструкции из почвы. Наружная изоляция максимально защищает конструкцию, так как предотвращает намокание бетона и проникновение влаги в помещение, внутренняя изоляция исключает только проникновение влаги внутрь. При этом бетонная конструкция увлажняется, а в момент промерзания понемногу теряет в прочности;
• Дополнительный проем в котловане под отсыпку является необязательным, но желательным, так как противостоит намоканию стен;
• Вентиляция погреба регулирует влажность и исключает застой воздуха;
• Утепление стен и крыши погреба позволяет устанавливать и поддерживать естественную температуру, которая регулируется грунтом ниже отметки промерзания;
• Тамбур на входе в погреб отсекает холодный зимний и горячий летний воздух, что дает возможность только минимально нарушать внутренний микроклимат при входе в помещение;
• Внутри погреба может быть установлено специальное оборудование для регулировки температуры и влажности. Но это значительные дополнительные затраты!