Личный опыт: как я утеплил балкон и поставил новые окна

Теплопотери балкона

Стандартный балкон, представляющий собой вынесенную конструкцию из общей структуры панельного дома, активно теряет тепло через боковые панели, фасадный балконный экран, пол и потолок. Особенно, в моем случае, когда у соседей снизу нет остекления, а сверху находится бетонный козырек (9-й этаж девятиэтажного дома). То есть, чтобы снизить теплопотери и сделать балкон теплым, нужно изолировать абсолютно все поверхности небольшого помещения. Это важно для минимизации холодных потоков со стороны балкона, а также для устройства рабочего места на его территории, что также задумано. Поэтому, под утепление подпадает пол, балконный козырек, фасадная часть, боковые конструкции!

Подготовка балкона к ремонту и утеплению

Убрав старую деревянную раму, конструкция которой частично была собрана на стальном уголке, мы получили достаточно страшную картину. Разрушенные бетонные поверхности по причине постоянного подтекания воды, несколько крупных пятен плесени, лопнувшие стальные опоры фасадного экрана, и разошедшиеся сварочные швы, связывающие крепления тяжелой фасадной плиты с закладными. Поэтому решили начать с подготовки и усиления!

• Первичная уборка балкона;
• Усиление всех узлов сваркой – восстановление не менее 10 точек связи с установкой новых закладных пластин;
• Уборка плесени с поверхности механическим способом, протравкой хлорным отбеливателем и просушкой монтажным феном;
• Ремонт бетонных поверхностей плиточным клеем Церезит!

Установка остекления на балконе

Первая ошибка, которая была допущена – начало работ без четкого плана действий и расчетов. Решили остеклить балкон, заказали толстый оконный шестикамерный профиль и двухкамерные стеклопакеты. Система с энергосбережением для солнечной стороны, как в случае с нашей квартирой, отлично подходила!

Рама была установлена на брусовый каркас, помещенный на край балконной плиты. На фасадный экран монтаж запрещен по причине невозможности перегружать данный элемент. Проблема может быть серьезной и привести к необратимым последствиям, если выполнять монтаж таким образом, учитывая подобное состояние балконов (как описано ранее, разрушенными были практически все сварные швы и экран практически не держался на плите).

Можно было установить двойную раму, использовать не брус, а металлопластиковую конструкцию с заполнением сэндвич-панелями. Вовремя это не было сделано, да и стоимость проекта могла увеличиться практически на 30%. Но, данный способ нужно рассматривать, так как утепление будет несколько проще, а вес общей конструкции значительно снизится. Это снимет нагрузку с балконной плиты, если вы решите убрать балконный экран!

Установка остекления стандартная:

• Монтаж рамы на брусовый каркас с креплением основных узлов;
• Установка пустой рамы на каркас с выравниванием по уровням и отвесу;
• Крепление на анкера и саморезы;
• Запенивание швов для герметизации;
• Проверка результата на следующий день, регулировка открывных створок!

Утепление балконного козырька

Следующий этап, который изначально был основан на сложности принятия правильного решения.

Утепление балкона изнутри может быть чревато конденсированием, выпадением росы на внутренних поверхностях. А это означает плесень и грибок, порчу теплоизоляции и материалов отделки. Кроме того, рама уже была установлена без учета внутреннего утепления козырька, без дополнительного рамного профиля. Поэтому выход один – утепление козырька снаружи.

Осмотрев плиту сверху, с крыши, заметили, что она в достаточно плохом состоянии. Плита разрушена атмосферной средой, по краям явно просматривается стальной каркас ж/б конструкции, который давно начал ржаветь.

Поэтому был выбран следующий алгоритм работ:

• Очистка осыпающихся фрагментов, уборка кусков треснувшего бетона, а также углового элемента для образования уклона для схода воды с козырька. Он был выполнен из бетона, треснул во многих местах и уже не мог выполнять свою функцию, а только перегружал бетонный элемент. Расчистили, убрали, сняли около 12 мешков строительного мусора (с учетом одновременного ремонта и утепления соседнего козырька, прилегающего... он в 1,5 раза меньше по площади);
• После уборки и подготовки очисткой и грунтовкой, приступили к ремонту поверхности. Важно было спрятать все металлоконструкции от дождя, снега, УФО. Поэтому ремонт был выполнен все тем же Церезитом для наружных работ;
• После высыхания материала, через день, произведен монтаж закладных из деревянного бруса 50х50 мм. Крепление на пластиковый фасадный грибок;
• Укладка пенопласта плотностью 35 и толщиной 50 мм между деревянными закладными, приклеивание на Церезит;
• Заливка и выравнивание стяжки с предварительной установкой профиля-ограничителя по периметру;
• Период ожидания – 2 дня (осень, холодная и дождливая погода);
• Покрытие сухой стяжки праймером на основе битума в 2 слоя обычной широкой кистью;
• Укладка по периметру Бикроэласта – выполнена окантовка для гидроизоляции торцевой части балконного козырька;
• Монтаж дополнительных отливов по периметру – крепление на саморез к брусу через Бикроэласт;
• Дополнительный слой праймера, которым заделаны все швы и покрыта поверхность отливов;
• Приклеивание на поверхность уже утепленного балконного козырька рулонной кровли Бикроэласт. Это достаточно качественный, дорогой материал –еврорубероид на каучуковой основе для эксплуатируемой кровли. По идее, в нашем случае, где нагрузки и движения по поверхности не подразумевается, срок службы покрытия до 30 лет, с периодическим, раз в 5-6 лет, обновлением швов;
• И, последний этап, заделка швов вязкой битумной мастикой. Этому процессу уделили максимум внимания, так как швы – главное в гидроизоляции. Если швы будут открытыми, вся работа может быть испорчена влагой и морозами уже в течении следующих 2 холодных сезонов!

На этапе теплоизоляции и гидроизоляции балконного козырька возникало много трудностей:

• Опасная работа на высоте – решили все с помощью промышленного альпинизма: страховка, веревки, карабины, дополнительные страховочные стропы;
• Холодная погода и короткий световой день – переноска с лампой 200 Вт, и работа продолжалась даже в 21-22:00;
• Поломка оборудования. Перестала работать паяльная лампа, с помощью которой нагревали рулонную гидроизоляцию и наплавляли ее на поверхность – завершали этап уже с монтажным феном, включенным на температуру 750 °С... и это замедлило процесс примерно в 3-4 раза!

Наружное утепление балкона

Было принято решение выполнить комбинированное утепление балкона по причине необходимости использования оставшегося материала с другой работы. У нас оставался клей, пенопласт, грунтовка и краска. Поэтому все было израсходовано на фасадный балконный экран.

• Навес пенопласта плотностью 35 на клеевую основу и дополнительную фиксацию пластиковыми креплением-грибком;
• Штукатурка поверхности пенопласта и швов по пластиковой монтажной сетке;
• Наложение фактуры обычным ворсистым валиком;
• Покраска в/э краской для наружных работ в 2 слоя. После каждого слоя штукатурки, фактуры и покраски выполнялась грунтовка поверхности материалом глубокого проникновения для наружных работ.

Данный процесс был выполнен быстро, в 4 руки и за 1 день, с помощью того же оснащения для промышленного альпинизма. Вес утепления минимален, в расчете всего около 50 кг на фасадный экран длиной 340 см и высотой около 120 см.

Совет по работе: остатки строительных материалов с других объектов или после ремонта в квартире использовать можно. Но только строго соответствующие нормам. Если это наружная отделка и теплоизоляция, то не стоит применять материалы для внутренних работ!

Утепление боковых элементов

Как видно на приложенных фото, на балконе имеется два боковых элемента балкона: слева – бетонная плита с дверным пожарным проемом, вход к соседям. И второй, справа – обычная стальная решетка, через основание которой выполнена связь балконного экрана с закладной в основной стене панельного дома. Если по порядку, то вопросы были решены так!

Теплоизоляция бетонного балконного элемента слева:

• Расчистка проема;
• Установка листов пенопласта плотностью 35 и толщиной 40 мм в проем, прирезка и монтаж враспорку + пропенивание всех имеющихся швов;
• С обратной, соседской стороны, штукатурка по сетке материалом для наружной отделки (штукатурка нанесена не лучшим образом, на скорую руку, но далее была выполнена чистовая отделка);
• Монтаж на стену со стороны балкона изоляционной пленки;
• Установка со стороны балкона металлического оцинкованного профиля для закладки плитной теплоизоляции и дальнейшей обшивки материалами декоративной отделки;
• Закладка в полости стального каркаса базальтового утеплителя;
• Закладка в ячейки каркаса, который изначально монтировался с необходимым шагом под их установку, плит базальтового звукоизоляционного утеплителя Роквул Акустик толщиной 50 мм!

Работа сложная за счет неудобного пространства, и немного пыльная, хотя производители говорят о том, что Роквул не пылит и не колется. Но мы перестраховались: надели прорезиненные перчатки, очки, лепестки!

Теплоизоляция бетонного балконного элемента справа! Сложным было решение по креплению плитного утеплителя к стальной решетке. Да и нужно было потом как-то установить снаружи лист пенопласта для утепления и декоративной отделки. Но выход из ситуации нашелся:

• С внутренней стороны был закреплен лист ОСП толщиной 18 мм, монтаж к стальной решетке на хомуты и саморезы по металлу;
• Все швы и полости тщательно запенены для герметизации;
• С обратной стороны, с улицы, выполнены несколько отверстий под крепление на уже установленный лист ОСП пенопласта. Далее, снаружи установлен пластиковый фиксатор-грибок, а в него помещен не стандартный пластиковый гвоздь, а длинный саморез по дереву, который проходит через ОСП панель внутри, и далее закрепляется на прижатой с внутренней стороны деревянной планке. Объяснить и понять это сложно, но если учитывать наличие фото, все упрощается;
• После этого, снаружи выполнена штукатурка по сетке, наложена фактура, фасадная часть окрашена, как и основной экран на передней части балкона (описано выше)!

Герметизация наружных швов балкона

Гидроизоляция – никак не переоцененное мероприятие! Я лично видел все последствия постоянного присутствия воды на балконе… и на данном примере, и на многих других. Гниет материал, на бетоне плесень... а это неприятный запах, неприглядный вид, постоянное распространение заразы по внутренним помещениям, что крайне опасно для здоровья.

Конденсат мы максимально исключили правильным формированием пирога теплоизоляции, теперь осталось провести герметизацию балкона, чтобы ограничить доступ дождевой и талой воды. Для герметизации швов между стенами и материалами отделки, между облицовкой и отливами, был использован силиконовый герметик и мастика!

Несколько советов по герметизации швов и стыков. Никогда не рассчитывайте на монтажную пену. Она является материалом герметизации, но не гидроизоляции, так как боится влаги, и накапливает ее в толще собственной структуры, постепенно разрушаясь под ее воздействием и под УФО. Также, пена требует обязательной отделки: штукатурка + покраска, срез и отделка мастикой!

Дополнительное важное заявление! Если вы проживаете в панельном доме, и на балкон заходит плитный шов, необходимо произвести его герметизацию минимум на 1-1,5 метра по горизонтали, или на 2-2,5 м по вертикали, убедившись, что он заполнен и не имеет трещин. Нельзя использовать в качестве заполнителя цементно-песчаную смесь. Она неэластична, и быстро даст трещины, выпадет или будет смята подвижками ж/б плит при температурных расширениях. Лучшее современное решение – монтажная пена + полый или цельный вспененный шнур Вилатерм + заделка гидроизоляционной мастикой!

Внутреннее утепление балкона

Переходим к внутренним работам, так как снаружи все выполнено хорошо и удачно. Забегая наперед, хочу отметить, что на момент написания данного материала, со дня произведенных работ прошло более 2-х лет. Ни единой проблемы с протечками, промерзанием, запотеванием окон или выпадением конденсата замечено не было!

Внутренние работы были начаты с заделки всех щелей и проемов:

• Запенили швы прилегания пенопласта к фасадному экрану снаружи;
• Задули монтажной пеной установочный брус и его прилегание к стальным материалам, бетонным плитам;
• Заделаны пеной были и все полости, а также перила, стыки с отливами, рамой остекления!

Снизить теплопотери балкона решили с помощью уже использованного ранее Роквул Акустик. Понравилось работать с материалом, хотя он явно не является самым дешевым!

Утепление фасадного экрана на балконе

Каркас под установку плитного утеплителя собирать не пришлось, так как в виде ячеек мы использовали брусовый каркас, на который была установлена балконная рама.

• Между деревянным каркасом и фасадным экраном заложили изоляционный пленочный материал, который крепили скобами с помощью монтажногостеплера;
• После, порезали под формат готовых ячеек базальтовый утеплитель и поместили его в ниши. Старались как можно сильнее распирать материал – на каждой плите увеличение от необходимого размера на 10-15 мм;
• После закладки плит теплоизолятора, установили Изолон(вспененный полиэтилен) толщиной 6 мм. Расчетные данные по сохранению тепла у него достаточно серьезные, особенно в нашей комбинации (снаружи пенопласт, внутри базальтовая плита, и после Изолон+Пенофол фольгированный). Крепили его на скобу степлера;
• Следующий слой – фольгированный Пенофол толщиной 8 мм, блестящей стороной внутрь для отражения тепла. Крепление на скобу. Все швы заделаны строительным скотчем!

Утепление пола на балконе

Процесс также стандартный, практически без отклонений, с одной только проблемой, которая была сразу решена. Заключалась она в стандартном уклоне балконной плиты. В многоэтажках старого образца остекление балконов не предусмотрено, и балкон – открытая конструкция, с которой атмосферные воды должны сходить естественным путем благодаря уклону той самой плиты. Естественно, данный уклон немного неудобен в отделке, и если сделать пол по плоскости, а не по уровню, перепад высот будет заметен. Поэтому каркас под черновую отделку и закладку утеплителя укладывался на деревянные подставки из монтажной рейки. Куски рейки были нарезаны ножовкой и прикручены к нижней части деревянного бруса 50х50 мм, из которого собирался каркас.

• Предварительно, под каркас уложена изоляционная пленка;
• Деревянный каркас установлен на дюбели и анкера;
• В ниши заложен базальтовый утеплитель;
• Черновой пол устроен из ОСП толщиной 24 мм!

Рекомендации домашним мастерам без опыта. ОСП плита на полу – хорошее решение для черновой отделки, выравнивания, формирования основы под декоративную отделку. Но при укладке на каркас, соблюдайте точный шаг, чтобы избежать прогиба под весом. В нашем случае, шаг составлял 50 см.

Декоративная отделка утепленного балкона

• Фасадный экран и правая боковая панель – отделка ламинатом на деревянную обрешетку;
• Левая боковая панель – ГКЛ + обои;
• Пол – укладка коврового покрытия на клеевую основу
• Потолок – подшивка широкой бесшовной ПВХ вагонкой!

С первого раза, практически без опыта на то время в ремонте и отделке, слушая рекомендации специалистов и пробуя все делать своими руками, неплохо справились с задачей. Получилось сэкономить за счет наличия определенного количества материалов, а также проведения работ самостоятельно! Но работа является трудоемкой и во многом проблемной. Поэтому, если вы сомневаетесь в собственных силах или не можете уложиться в расчетные сроки, привлеките к процессу профи с опытом!