Утепление дома: бюджетный и эффективный вариант

Сегодня есть много способов утеплить дом, чтобы превратить его в жилой. Тогда на дачу можно будет приезжать не только летом, но и зимой, например, для празднования Нового года и Рождества.

Преимущественное количество технологий приводят к серьезным затратам, которые не окупаются в течение многих лет. Стоит ли их использовать для дачи? Наверное, нет, ведь дорогостоящее утепление предназначено для частных домов, где человек проживает со своей семьей круглогодично. В данном случае, теплоизоляция позволяет держать стабильной температуру и зимой, и летом без существенных затрат.

Что касается дачи, теплоизоляция дома необходима, но стоит ориентироваться на более бюджетный вариант, посильный для самостоятельного выполнения!

Виды утепления дачных домов

• Утепление минеральной ватой и базальтовыми утеплителями. Установка материала утепления в каркас или на стену с клеевым и сквозным креплением, штукатурка или навесной фасад;
• Выполнение напыления пенополиуретана с дальнейшей фасадной отделкой – сайдинг, деревянная доска, декоративный кирпич;
• Установка на фасад готовых плит утепления с декоративной отделкой;
• Установка плит ППС или ЭППС, штукатурка и покраска стен с фактурой или без!

На небольшой площади стен дачного дома применим любой вид утепления, но исходя из дополнительных требований по теплоэффективности дома, когда для энергосбережения нужно утеплить потолок и пол, а также установить качественные окна и входные двери, затраты все же стоит минимизировать. И поможет это сделать последний способ, который связан с использованием пенопласта или его производных!

Утепление дачи пенополистиролом

Технология является спорной, и негатива ей прибавляет современное утепление высотных жилых домов, где компании-однодневки работают на скорость, но не результат. Если же вы самостоятельно будете производить работы, держа ориентир на предоставленную инструкцию от специалистов, все проблемы будут сведены к нулю, и в итоге вы получите теплый дачный дом, отопление которого будет экономичным!

Подготовительные работы

Если дача построена относительно недавно, из кирпича или блока, имеет нормальный вид и неосыпающиеся, неповрежденные поверхности, никакой особенной подготовки не нужно. Стоит только выполнить очистку стен от пыли обметанием, и дважды загрунтовать их.

В других случаях, которых большинство, придется потрудиться:

• Оштукатуренные стены очищаются до прочной, стабильной поверхности с хорошей адгезией. Для этого можно использовать стальной скребок, щетку по металлу, старый шпатель. Важно убрать все непрочно держащиеся за основную поверхность фрагменты, а после очистить стену щеткой и загрунтовать поверхность;
• Выравнивать ничего не нужно, штукатурить тоже. Достаточно относительно ровной плоскости, пусть, даже с перепадами в 10-15 мм на одном метре. Все погрешности легко устраняются с помощью клеевого раствора!

Крепление пенополистирола на стены

Первый, и самый важный совет – не экономить... Способ утепления и так не отличается высокой стоимостью, и чтобы получить действительно качественный результат, а не упавший пирог утепления через несколько лет, стоит все делать по инструкции!

Для утепления дачи рекомендовано использовать пенополистирол плотностью 35 и толщиной 100 мм. Можно взять материал толщиной 50 мм, но особенно на стоимости вы не выиграете, разве только 1500-2000 рублей на средней даче. При этом теплопроводность стен повысится, и теплопотери будут не намного меньше, чем без теплоизоляции!

• Плиты пенополистирола смазываются клеевым раствором для наружных работ (плиточный Церезит, специальный полиуретановый клей, шпаклевка, монтажная пена). Лучше, конечно выбрать плиточный клей, который не так дорог, и дает отличные результаты;
• Нанесение массы производится зубчатым шпателем. Можно наносить клей полосами, ляпухами, но на стандартную плиту 100х50 см всего нескольких точек недостаточно. Нужно получить качественное сцепление минимум в пяти точках

• Плита устанавливается на стену по предварительной разметке. Чаще, начинают работу с одного из углов, например, можно двигаться с верхнего левого угла по направлению вправо и вниз;
• После установки плиты, она прижимается, но без серьезных усилий, чтобы на пенополистироле не было вмятин и трещин (хотя, сломать ППС 35/100 не так легко, если специально не стараться).
• Легкими хлопками ладоней плита устанавливается в нужном направлении по вертикали, горизонтали и по плоскости. После этого, проверяется уровнем, а также отвесом. Если вы получаете данные, близкие к идеальным, можно дополнительно фиксировать ППС;

• Для этого используются пластиковые крепления – грибки, зонтики... Они представляют собой зонтообразное пластиковое изделие с проемом внутри под установку пластикового гвоздя. Крепление проходит через плиту ППС, помешается в отверстие в стене, и распирается изнутри забиваемым гвоздем;
  
  Для ППС 100 мм лучше взять зонтики длиной 10х180 мм. Меньше – не рекомендовано, больше – незачем! Сквозь лист ППС перфоратором с буром диаметром 10 мм бьется отверстие в стене. Аккуратно и неспеша, чтобы не повредить ППС. Теперь, в отверстие вставляется крепление-зонтик, вбивается внутрь молотком, а внутрь крепления – пластиковый гвоздь. Не стоит прилагать больших усилий, и перед последним ударом или двумя, нужно еще раз проверить положение плиты ППС!

Когда плита установлена. Нужно выполнить монтаж следующей. Правильно устанавливать утеплитель в шахматном порядке, избегая крестообразных соединений. Расположение дополнительного крепежа при этом следующее: по центру плиты, минимум 1-2 крепежа на лист, а также по углам – в стыковочный шов с другими плитами теплоизоляционного материала.

Для минимизации теплопотери и для лучшего скрепления, особенна в местах образования щелей, по краям ППС также наносится слой монтажной пены.

Равномерность расположения плит и общая плоскость проверяются после монтажа каждой последующей плиты. Именно материалом утепления выравнивается стена с дефектами, чтобы впоследствии не пришлось накладывать технологически неправильные штукатурные слои!

Штукатурка стен с утеплением

На пенопласт штукатурный слой наносится очень просто. Но стену необходимо армировать стеклопластиковой монтажной сеткой. Это усилит поверхность, сделает ее более прочной и менее подверженной механическим повреждениям.

Сетка наносится по направлению справа налево или, наоборот, под удобное направление работы руками.

Шпателем наносите немного раствора (а это может быть тот же плиточный клей, который создаст быстро схватываемый прочный слой), и далее прижимаете край сетки к плите ППС сквозь штукатурку. Придерживая другой край сетки, прижимаете ее к ППС с раствором, и ведете шпателем, растягивая раствор. Получается, что вы просто размазываете раствор, и сетка утопает в нем, превращаясь в единую армированную структуру. Очень важно заводить сетку на углы, а также скреплять отрезки между собой хотя бы скобами монтажного степлера, чтобы пока раствор не просохнет, углы не отвернулись.

Другой способ, который используется для дополнительной фиксации армирующей сетки – прижим пластиковыми зонтиками. Для этого можно взять расходный материал меньшего размера, чем для непосредственного крепления плит!

Устанавливая сетку, необходимо одновременно выравнивать стену, как стандартным штукатурным слоем. Для этого на выступы наносится чуть меньше материала, а на впадины – чуть больше!

Фактура стены

Для улучшения декоративного вида стены на нее можно нанести фактуру. Сделать это можно силиконовым или ворсистым валиком. Данный инструмент поможет сэкономить на дорогих штукатурных растворах, за счет которого стоимость проекта часто только увеличивается!

После высыхания штукатурки по сетке, стоит нанести небольшой слой раствора на поверхность, примерно 2 мм, и прокатать валиком. Рисунок можно создавать самостоятельно!

Между слоями раствора стена обязательно грунтуется!

Покраска готовой утепленной стены

Для покраски можно выбрать наносоставы, которые широко рекламируются производителями и их дилерами. Данный материал сделает поверхность более прочной, паропроницаемой, а также влагостойкой. Но керамические краски, которые являются жидкой теплоизоляцией, не настолько хороши, как о них говорят в различных рекламных статьях. При этом стоимость их достаточно высокая, от 100-200 рублей за квадратный метр, и гораздо выше!

Поэтому использовать рекомендуется более упрощенный вариант – фасадные краски, материалы для наружных работ. Желательно, на акриловой основе, чтобы создать водонепроницаемый, неразрушаемый слой. Производитель, цвет, стоимость – на собственное усмотрение!

Покраску лучше производить пульверизатором, но можно использовать и валик, и кисть... правда, это значительно увеличит сроки выполнения работы.

Подобное утепление стен дачного дома вполне можно считать классическим, недорогим и эффективным. Справиться с работой по силам даже новичку. По срокам – от 10 квадратных метров в день, если работать в две руки. Если есть помощник, работа становится проще и быстрее!

Ошибки при утеплении дачи, проблемы и их решение

Утепления дачного дома на скорую руку, без опыта, но с дополнительной экономией средств, чревато многими ошибками, которые приводят к неприглядному виду фасадов, неэффективной теплоизоляции, а также капитальному ремонту с заменой материалов уже через несколько лет. Нужно постараться, чтобы избежать подобных неприятных ситуаций. А для этого рекомендуется изучить способы решения возможных проблем в процессе:

• Неправильный расчет утепления. Излишняя экономия на утеплителе приводит к значительному снижению эффективности процесса. Неоднократно наблюдаются случаи, когда неправильный расчет всецело влияет на результат. Можно получить дом с новыми фасадами, но практически без изменения уровня энергоэффективности. Специалисты рекомендуют отталкиваться от средневзвешенных решений в регионе, но производить теплоизоляцию, исходя из толщины материала минимум в 100 мм;
• Игнорирование подготовительного этапа. Трудоемкая подготовка, которая, порой, требует, очистки значительной части фасада, а также грунтования стен, действительно важна. Стараясь снизить расходы и трудозатраты, вполне реально получить вздутый или отпавший фасад даже в первый зимний сезон;
• Экономия на расходниках и прочих материалах. Не менее 40-50% фасадного утепления устанавливается с нарушением технологических норм. Одна из таких – крепление теплоизоляции и отделки. Простая экономия на пластиковом крепеже, которая составит всего 500-1000 рублей на небольшой даче, может привести к ситуации, когда тяжелый оштукатуренный фасад просто падает со стены. Это не просто дорогостоящая, но также очень опасная проблема;

• Внутреннее утепление. Достаточно сложная для новичка технология, которая не является ошибкой или проблемой, но требует профессионального подхода. Нередко, игнорируя требования материала и самой технологии, новички получают термосный эффект, конденсат и сырость на стенах, плесень в непроветриваемых углах. И, если с установкой базальтовой теплоизоляции все подобные вопросы решаются применением мембран и дополнительной изоляции, то утепление ППС внутри жилых помещений и вообще считается неправильным и небезопасным;
• Утепление дома частично. Вы не получите должного эффекта, если утеплите только одну или две стены, только стены без теплоизоляции пола и потолка... также, как и в случае теплоизоляции фасадов, пола и перекрытия, но без замены дверей и окон. Нужно понимать, что такое теплопотери, и как они снижаются, а также работать комплексно;
• Неправильное нанесение клея на плиты ППС и ЭППС. Двух-трех точек мало, как и промазки плиты только по периметру. Правильный подход – 3-4 точки с ляпухами и обязательная промазка клеем по краю плиты, или же нанесения 5-6 полос вдоль плиты шириной 4-5 см;
• Игнорирование дополнительных аксессуаров в работе. Важно не забыть об установочных, стартовых планках, которые монтируются на нижний уровень фасадного утепления, а также о козырьках над системой утепления стен и цокольной части здания. Врезанные в стену, выше системы утепления, отливы, дают возможность недопущения проникновения влаги между системой и основной стеной. Если вода с крыши будет попадать под утепление, система станет непригодной в ближайшие 2-3 года;

• Поэтапная работа. Лучше всего работать в сухую, безветренную и теплую погоду. Весна, лето, начало осени, когда влажность минимальная или средняя, отлично для этого подходят. Но и в теплый сезон не стоит растягивать процесс на недели и месяцы. Клеевые составы портятся под воздействием внешней среды, штукатурка намокает, пенопласт разрушается под воздействием ультрафиолетового облучения. Важно выполнить работы быстро, в течении 2-3 недель;
• Неправильная укладка плит около проемов. На каждый угол окна или дверного проема приходится одна плита. Не плита сверху окна, а другая сбоку, а одна плита с прямоугольным вырезом, которая "обнимает" угол. Данный способ установки ППС предотвратит трещинообразование;
• Работа с сеткой. Проблем с установкой сетки много, но следует их минимизировать. Сетка полностью погружается в клеевой состав, укладывается без складок. Вокруг окон и дверей вклеивается дополнительный слой армирующей сетки – ширина 25-35 см. Можно клеить сетку на углы проемов по диагонали. В таком случае, нужны отрезы размером 25х35 см;
• Игнорирование армирования углов. Сетка не должна приходить к углам и обрезаться. Она обязательно оборачивается вокруг него, заводитсявнахлест на другую стену не менее чем на 20-25 см. Также, устанавливаются усиления –перфоуглы или пластиковые углы;

• Швы между плитами. Все швы, особенно широкие, образовавшиеся по причине ошибок с размерами и порезкой, заполняются не клеем, а монтажной пеной, которая позже срезается вровень с плоскостью стены;

• Экономия на грунтовке. Тут все просто – современные материалы производятся с условием обязательного использования грунтовочных составов при работе с ними. Штукатурка, приклеивание плит или сетки, покраска – каждый этап после обязательного грунтования;
• Выбор дешевых материалов. Часто, на строительных базах можно получить предложение купить неликвид или дефектный, просроченный товар. Этого делать не стоит, ведь сроки годности прописаны не просто так, да и гарантии на данные материалы вы не получите. А общая экономия, которая в будущем обязательно приведет к проблемам, будет минимальной!